Vecuma stils: Raiens Mērfijs runā par visu Halstonu, ieskaitot viņa jauno sēriju, ar Tomu Fordu un Hamišu Boulsu

Lai noklausītos šo interviju, noklikšķiniet uz zemāk esošās atskaņošanas pogas:


Saturs

Rojs Halstons Froviks bija zēns, kurš uzauga Indiānā un kļuva par strauji augošu modes leģendu un starptautisku vārdu, kas noteica reibinošo Studio 54 ēru, līdz viņš izdegās no narkotikām, sliktiem biznesa lēmumiem un, visbeidzot, AIDS. Raiena Mērfija jaunā Netflix sērijaHalstons,smalki iestudējis Daniels Minahans, un tā sarežģītā dizainera lomā ir pievilcīgs Jūens Makgregors. Hamišs Boulss sarunājas ar Mērfiju un Tomu Fordu par Halstonu, šiem neparastajiem gadiem un satriecošajām dizaina prasībām.

Hamišs Bowles:Raien, kas jūs sajūsmināja par Halstonu un viņa stāstu un lika jums justies, ka to varētu pārvērst seriālā?

Raiens Mērfijs:Es uzaugu Indiānā — no kurienes ir Halstona —, ko ieskauj kukurūzas lauki un baznīcas, un es vienmēr dzirdēju par diviem cilvēkiem, kuri bija izkāpuši un ķērušies pie lielākām, krāšņām lietām: viena bija Florence Hendersone, bet otra — Halstona. Manā prātā viņš vienmēr bija liela figūra — atveidoja kādu, kurš bija nācis no pazemīgiem pirmsākumiem un ar savu dzīvi paveicis kaut ko neticamu, — un viņš mani vienmēr aizkustināja.

HB:Tom, kad jūs pirmo reizi uzzinājāt par Halstonu un viņa darbu?


Toms Fords:Nu, mazliet tas pats: kad es biju bērns, manai vecmāmiņai vienmēr bijaIN,kas toreiz bija milzīgs laikraksts, un tāpēc es, būdams 15 gadus vecs, ļoti labi zināju, kas ir Halstons. Jūs nevarējātŅemiet vērā, ja jums tajā laikā rūpēja dizains — es domāju Ultrasuede, viņa ietītā kleita, Hartmana bagāža. Jūs to nevarat palaist garām. Es pārcēlos uz Ņujorku 1979. gada vasarā, un man paveicās tikko noķert šī perioda beigas.

Attēlā var būt ietverta Shelley Hack Clothing Apparel, cilvēka vakarkleita, modes kleita, halāts un sieviete

Halstons un viņa mūzas.Fotografēts priekšVogue1972. gadā


RM:Man ir grāmata, kurā ir brīnišķīga fotogrāfija, Tom, kurā esat redzams studijā 54.

TF:Puika, es tajā bildē izskatos šausmīgi. Tā bija kaut kāda 20. gadu ballīte vai kaut kas tamlīdzīgs. Mani mati ir sašļukuši. Es pazinu visus tos cilvēkus — nevaru teikt, ka bijām labākie draugi; Es biju 18 gadus veca meitene, kuru uzaicināja, kad kāds vēlējās sev apkārt īpaši jaukus zēnus, taču es satiku Halstonu pāris reizes un vienreiz devos uz viņa māju.


Es biju ar Fredu Hjūzu, kurš strādāja kopā ar Endiju [Vorholu], teikt, ka “randiņi” nav gluži pareizi. Fredam bija apmēram 30 gadu, un man šķiet, ka man bija 18. Bet mēs periodiski satikāmies vai gulējām kopā vai kā vēlaties to nosaukt. Un mēs devāmies gar Halstona māju, lai kādu uzņemtu, un es iegāju iekšā, un es atceros, ka vienkārši nodomāju: Ak, mans Dievs, tieši tā es gribu dzīvot.

Tātad, kad šī māja pirms dažiem gadiem nonāca tirgū, draugs man atsūtīja izgriezumu. To bija pārtaisījis Ginters Sakss, kurš to iegādājās kopā ar Džanni Agnelli 1990. gadā, [īsi pirms] Halstona nāves. [Fords nopirka māju East 63 Street 2019. gadā.] Es pārtaisu augšējo stāvu, atdarinot Halstona biroju [Olimpiskajā tornī Fifth Avenue], ko jūs lieliski paveicāt savos komplektos, viss sarkans uz sarkana uz sarkana uz sarkana. , un spogulis un spogulis un spogulis. Es to visu zinu cieši — dīvānus un visu. Es kopēju tos Halstonas dīvānus un krēslus, kopš biju Gucci; Esmu tos nokopējis savos veikalos.

RM:Mēs tam veltījām daudz laika, jo tā ir viena no lietām, par ko es apbrīnoju Halstonu un jūs: jūsu apkārtne ir svarīga. Jūs veidojat pasauli, un cilvēki tiek aicināti uz šo pasauli. Jūs to darāt savos veikalos — viena no pirmajām lietām, ar ko es biju apsēsts, kad iegāju vienā no jūsu Gucci veikaliem, bija jūsu spēja radīt atmosfēru, kurā cilvēki vēlas atrasties. Tās ir detaļas. Halstons to izdarīja.

Vai jūs darīsit [māju] tieši tā, kā to darīja Halstons?


TF:Jā, vairāk vai mazāk. Mums ir visas oriģinālās Paula Rūdolfa projektētās mēbeles. Es nevēlos, lai tas būtu muzejs. Tā ir lieliska māja — man patiešām ir paveicies, ka man tā ir, ir pārsteidzoši, ka man tā ir, un es to mīlu.

Bet atgriežoties pie jūsu sērijas: kad es dzirdēju, ka Jūens Makgregors ir izvēlēts, man jāsaka, ka es nodomāju: Ak, Dievs, tas ir pilnīgi nepareizi. Bet viņš to saprata tik pareizi. Tas ir neticami pārliecinoši.

Attēls var saturēt Sēdoša cilvēka mēbeles Krēsls Dators Klaviatūra Elektronika Klaviatūra un dators

Makgregors Halstona lomā.Foto: Netflix

RM:Viņš mums bija vienīgā izvēle. Jūens par Halstonu saprata, ka Halstonam bija vīzija par to, kas viņš vēlas būt dzīvē. Viņš bija paša radīts.

TF:Vai jūs nedomājat, ka katrs, kurš gūst panākumus šādā veidā, ir izgudrojis sevi? ES izdarīju. Esmu pārliecināts, ka jūs to darījāt, un Hamiš, es zinu, ka jūs to darījāt.

RM:Viena no lietām, kas viņam vairākkārt tika teikta, bija “Tu esi no Indiānas. Kāpēc tu tā runā?” Viņaprāt, tas nebija iespaids — tas bija dabiski. Es domāju, ka Jūens to saprata. Jūens patiešām saistījās ar Halstona sāpēm un ilgām pēc Halstona, un to, cik mulsinoši ir vienlaikus būt māksliniekam un uzņēmējam. Arī citas lietas — piemēram, mūzas spēks.

TF:Ak, mans Dievs, jūsu Elza Pereti [aktrise Rebeka Dajana] ir elpu aizraujoša,elpu aizraujoši. Man šķita, ka tā ir viena patiešām lieliska lieta scenārijā, jo es nezinu, vai lielākā daļa nopietno filmu par modi patiešām to atspoguļo: jums tiešām ir sajūta, ka, jā, tas bija Halstons, taču tā bija arī viņa svīta, tostarp Džo Eula un Džoels Šūmahers. Šis svītas attēlojums un tas, cik tas ir svarīgi Halstonam, lai notvertu mirkli, [kad] viss vienkārši sanāk kopā: jūs to tik labi iemūžinājāt.

HB:Šī ideja, ka dizainers nerodas pilnībā, ir kaut kas tāds, ko jūs savā karjerā uzskatāt par patiesu, Tom?

TF:Protams. Sākumā, kad Halstons veido savu pirmo gatavo apģērbu kolekciju, un tā nav veiksmīga, tas nozīmē, ka jums ir vajadzīgs laiks, lai saprastu savu balsi un saprastu, ko vēlaties pateikt. Manuprāt, tā ir taisnība ar mūziķiem, aktieriem, noteikti ar režisoriem un producentiem, rakstniekiem — dažreiz var paiet kāds laiks, lai saprastu, kas jūs esat un kas jums sakāms.

Vai jūs zināt, ka mēs visi esam tāda paša vecuma kā tad, kad viņi visi nomira? Es domāju, ka Halstonam bija 57. Endijam Vorholam bija 58; Man tūlīt apritēs 60. Viņi nedzīvoja tik ilgi. Halstons bija patiešām slavens, iespējams, 10 gadus, un tas ir veids, kā tas bieži darbojas ar modes dizaineriem. To mirkli tu ļoti labi iemūžināji.

RM:Mēs beidzam ar viņa nāvi no AIDS [1990. gadā] un ideju par tik daudziem varoņiem un cilvēkiem, kas šajā laikā ir pazuduši — tas daudz ko nosaka manā darbā.

Attēls var saturēt Apģērbs Uzvalks Mētelis Virsmētelis Apģērbs Kaklasaites Aksesuāri Cilvēka Saulesbrilles un Stikls

1978. gada portrets. Fotografējis Harijs Bensons

TF:Es nezinu, kāda ir jūsu personīgā pieredze ar to, bet šī paaudze to nekad, nekad nesapratīs. Es domāju, ka es pazinu vienu no pirmajiem cilvēkiem, kam bija AIDS 1981. gadā, kad to sauca par 'geju vēzi'. [Mans vīrs] Ričards [Beklijs] un es — mēs esam kopā kopš 86. gada — dažos pirmajos randiņos es devos uz pilsētu apciemot savu draugu, kurš mirst slimnīcā. Viņš dotos uz citu slimnīcu, lai apciemotu savu draugu, kurš mirst. Tas bija vienkārši tik brutāli. Jūs sēdētu ballītē un skatītos pāri telpai, un gaisma kaut kādā veidā skartu draugu, un jūs vienkārši... jūs zināt. Un nākamreiz, kad jūs viņus ieraudzījāt, protams, viņu sejā bija iekaisis.…

ellen degeneres līdzsaimnieks

Mums abiem ar Ričardu tajā laikā tika veikti HIV testi — tie nebija tik ilgi — un mēs abi gaidījām, lai redzētu rezultātus, un es atceros, ka Ričards man zvanīja, raudot no prieka, ka viņam ir tikai vēzis. Tas bija IV posms, un viņš teica: 'Ak, mans Dievs. Man ir tikai IV stadijas vēzis”, kas tolaik bija labāk nekā AIDS. Es kaut kā vēlos, lai pašreizējā jaunā paaudze pilnībā saprastu, kas tas ir. Es nedomāju, ka tas kādreiz būs veids, jo tagad jūs lietojat tableti, un tas ir ļoti atšķirīgs.

'Es domāju, ka Halstons lietoja narkotikas un seksu, lai atbrīvotos no spiediena, no bažām par gaismas izslēgšanu,' saka Mērfijs. “Mēs noteikti to dramatizējām”

RM:Tik daudz tas bija par kaunu. Halstona traģēdija bija tā, ka viņš nomira gandrīz viens. Viņš bija kopā ar ģimeni, taču jutās kā izraidīts ne tikai no modes pasaules, bet arī no visas pasaules. Viena no aizraujošākajām lietām, kas mums ir finālā, ir viena no viņa pēdējām darbībām: viņš nopirka Rolls-Royce kabrioletu un viņam bija šoferis, un viņš vienkārši devās augšup un lejup pa Klusā okeāna piekrastes šoseju — pirmo reizi mūžā. būt iedvesmotam un nav jāpārvērš šī iedvesma kolekcijā.

HB:Kas tas bija, Tom, par Halstona laikmetu dizaina ziņā, kas jūs uzrunāja — vai nu toreiz, vai tagad?

dubultstandarta komiksi

TF:Tas, kas man patika šajā periodā, bija tas, ka tas bija minimālistisks, bet tas bija taustāms. Ja paņemat Halston kleitu, tās izskatās ļoti vienkāršas no ārpuses, taču jūs varat tās apgriezt otrādi, un tās izskatās tieši tāpat kā no priekšpuses. Tie bija tik skaisti izgatavoti. Viss tajā brīdī apmēram 70. gadu vidū un beigās bija racionalizēts, taču tas bija krāšņi. Tas bija marmors vai stikls, vai kažokādas, vai samts. Jūs pieskārāties jebkam, tas šķita ļoti jutekliski — pat ļoti seksuāli, lai gan tas izskatījās ļoti tīrs. Šī estētika man joprojām ir mana estētika arī šodien. Tas uz mani atstāja tādu iespaidu.

RM:ES arī. Tā vienmēr bija tāda pasaule, kurā es gribēju dzīvot. Es uzaugu ar koloniālajām mēbelēm no Sears, bet es skatījos uz Halstona lietām. Tas ir veids, kā būt, un es atklāju, ka Halstons bija tik interesants, jo viņa vide bija tik kontrolēta, kamēr viņa radošums bija tik haotisks. Manuprāt, šo divu lietu sajaukums ir aizraujošs.

TF:Nu: narkotikas. Vai jūs zināt, ka tas joprojām ir kaut kas tāds, kas joprojām ir ļoti izplatīts modes industrijā? Man bija problēma ar narkotikām un alkoholu, un, strādājot uzņēmumā Gucci, kad zīmols tikai vāca naudu un mēs nopelnījām miljardiem dolāru gadā, cilvēki sāka rūpēties par katru sīkumu, ko es vēlējos. Uz galda vienmēr bija kokaīns, un visi tev saka, ka tu esi pārsteidzošs. Daudzi modes dizaineri to nepārdzīvo. Tātad [jūsu] attēlojums par šāda veida dusmu lēkmēm un īsu attieksmi pret cilvēkiem — tas viss — vismaz manā personīgajā pieredzē — bija ļoti precīzs. Un, protams, tas bija precīzs Halstonam.

HB:Raien, tā ir ļoti nesatricināma, tava pieeja. Kā es saprotu, šis ir projekts, kas tiek izstrādāts 25 gadus. Vai jūs domājat, ka varējāt būt tikpat nesatricināms šī rašanās sākumā?

Attēlā var būt ietverti cilvēki, apģērbi, apģērbi, modes vakarkleita kleita, halāts un Keita Groombridge

Modeles Liza Teilore un Petija Hansena, abas valkājušas Halstonu, 1976. gadā.Foto: Alberts Vatsons

RM:Nē, man nav. Televīzija ir daudz mainījusies, īpaši straumēšanas pasaulē. Es kādreiz pavadīju pusi savas karjeras, cīnoties ar standartiem un praksi par tēmu “Kāpēc es nevaru to parādīt? Kāpēc es to nevaru izdarīt?' Tas vienmēr bija arī par seksu — tas nekad nebija par vardarbību. Bet mums nekad nebija nevienas piezīmes par seksualitāti vai narkotiku lietošanas attēlojumu — manā skatījumā tās gāja roku rokā ar šo gabalu. Tāpēc mēs varējām izveidot kaut ko, kas, manuprāt, bija patiešām precīzs.

TF:Es jutu, ka sekss ir ļoti pieradināts.

RM:Tu izdarīji?

TF:Es domāju, ka es jokoju, es nejokoju. Es atceros to balkonu Studio 54: jūs uzgājāt tur, lai nodarbotos ar seksu. Jums ir šī aina, kurā Viktors [Hugo, Halstona mīļākais, ko atveido Džans Franko Rodrigess] nodarbojas ar seksu ar puisi, un Halstons paskatās un redz to: pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi precīzi.

RM:Tas bija interesanti, kad mēs to pētījām, jo ​​Halstons, manuprāt, lietoja narkotikas un seksu, lai atbrīvotos no spiediena, radīšanas, no bažām par izslēgtu gaismu, un mēs noteikti to dramatizējām. Daudzi radoši cilvēki izdeg no pārāk daudz seksa, pārāk daudz narkotiku vai alkohola, pārāk liela spiediena. Tāpēc mēs vēlējāmies būt uzmanīgiem, lai padarītu to par daļu no viņa radošās pieredzes. Mani patiešām ieinteresēja fakts, ka viņa dzīves viena lielā mīlas dēka bija ar Viktoru Igo. Viņš patiešām mēģināja to īstenot romantiski, līdz Viktors viņam lika saprast, ka tas nenotiks. Kad tas notika, viņš vienkārši kļuva par nekontrolējamu personību, kur viņam bija pieejams viss un viss. Viņš tiešām nevarēja no tā izkļūt.

HB:Tom, ko vēl, tavuprāt, mēs varam mācīties no Halstona — no viņa karjeras loka, talanta un varbūt kļūdām?

TF:Atcerieties: šo valsti dibināja puritāņi, un amerikāņi vienmēr ir baidījušies no pārāk liela stila. Es nodzīvoju 30 gadus Eiropā, un tur ir pavisam cita jūtība un pavisam cita stila pieņemšana. Šī amerikāniskā jūtīgums — tas ir noslīpēts, gandrīz bez rotaslietām, bez rotājumiem, bez bantēm vai nekā. . . . Tas ir par laikmeta uztveri un īstā laika atrašanu. Šī jutība tajā brīdī visā pasaulē bija pareiza. Manuprāt, tas ir tas, ko viņš spēja notvert.

RM:Vai jūsu dzīvē kādreiz ir bijis kāds konkrēts periods, ko visvairāk ietekmējis Halstons?

TF:Iespējams, 90. gadu vidus. Es taisīju šīs baltās, ļoti vienkāršās kleitas ar izgriezumiem dažādās ķermeņa daļās. Elzai Pereti ir raksturīga aparatūra, kas tika novietota uz ķermeņa un ko atklāja kleita. Bet es domāju, es mācījos arhitektūras skolā — Maiss van der Rohe savā ziņā bija mans Dievs. Halstona lieta ir tāda, ka jums ir minimālisma nopietnība, taču jūs iegūstat taustes greznību, ko ne vienmēr ieguvāt šī minimālisma 20. un 30. gadu versijā. Mana pilsētvides estētika noteikti joprojām ir tāda 70. gadi, ļoti krāšņi, gludi, lakoti, stikli, grezns minimālisms.

Attēlā var būt cilvēka mēbeles un krēsls

Halstons 1979. gadā.Foto: Horsts P. Horsts

RM:Es jūtos tāpat — es nekad neesmu atbrīvojies no tās ietekmes, kas man patika, kad man bija 13, 14, 15.

TF:Jums nav. Pirmo reizi, kad augot redzat skaistas lietas, es domāju, ka estētika paliek ar jums. Pirmajā reizē jūs redzat skaistu māju, skaistu dzīvokli, kas jūs aizkustina, skaistu sievieti vai skaistu vīrieti, kas veido [jūs] — tāpat kā ēdienu, ko ēdāt bērnībā. Es domāju, iedodiet man saimnieci Twinkie, un es esmu diezgan laimīga līdz pat šai dienai.

Bet atpakaļ pie ietekmēm: es domāju, Versaļas kauja! [Tā sauktā Versaļas kauja, krāšņa līdzekļu vākšanas akcija, kas notika 1973. gadā un kuru organizēja PR dojena Eleonora Lamberta un Versaļas kurators Džeralds Van der Kemps, ar Lizas uzstāšanos sastādīja Parīzes augstās modes dizainerus pret amerikāņu dizaineru kvintetu, tostarp Halstonu. Minnelli un asalonākurā piedalījās 10 melnādainie modeļi.] Lizas uzstāšanās, un tajā viņas karjeras brīdī — tas nebija tik daudz apģērbs, bet gan tas, kurš valkā apģērbu un ko viņi dara šajā apģērbā. Es neko neatņemu no drēbēm — es tikai saku, ka tad, kad man ir izrāde, es ļoti domāju par tās teātri. Kāda ir mūzika? Kāda ir sajūta? Kā tas izskatās? Kādu pasauli tu veido? Tā pasaule, kuru radījāt šajā epizodē. . . . Man patika, ka Džo Eula gleznoja Eifeļa torni, jo, protams, slaveni — modes pasaulē visi to zinātu — viņš to visu uztaisīja nepareizā izmērā. Man likās, ka tas bija izcili.

Attēlā var būt Aksesuāri Kaklasaite Aksesuāri Cilvēka Personas Apģērbs Uzvalks Virsmētelis Apģērbs Mētelis Mode un pirmizrāde

Halstons un Liza Minelli, 1978. Foto: Getty Images

RM:Viena no lietām, kas man visvairāk patīk šajā secībā un pat visā izrādē, bija par Halstona un Lizas attiecībām [ko spēlēja Krysta Rodrigez sērijā]. Tas ir viņas laipnībā un viņa laipnībā pret viņu, kā arī turēšanās kopā ar kādu. Tāda bija skaņdarba sirdspuksti. Pirms filmēšanas Jūens satika Lizu un runāja ar viņu par Halstonu, un tā bija ļoti privāta saruna, taču ļoti emocionāla, sirsnīga. Es priecājos, ka mums izdevās šīs attiecības virzīt uz priekšu, jo es domāju, ka cilvēki par to aizmirst un to, ka viņi abi tajā laikā bija tik brīnišķīgi spēkstacijas.

Cilvēki to aizmirst arī par Halstonu, taču viņš bija viens no pirmajiem, kurš visos savos šovos pieprasīja afroamerikāņu modeļus, kas tajā brīdī īsti netika darīts. Viņš to pieprasīja un uzturēja daudzas no šīm attiecībām ar tādām sievietēm kā Pats Klīvlends. Viņš bija tik avangards.

TF:Pats Klīvlends mēdza griezties pa skrejceļu. Man paveicās pašam nofotografēt Patu, un man šķita, ka atkal lietoju kokaīnu. Es devos prom pēc tam, kad viņu nošāva trīs stundas, un es vienkārši domāju: Ak, mans Dievs, tāpēc visi gribēja ar viņu strādāt. Viņai ir šī apbrīnojamā enerģija. Toreiz modes modeles smaidīja un apģērbā izskatījās dzīvespriecīgas. Viņi neizskatījās nožēlojami un nomākti savās 30 000 USD vērtajās kleitās.

RM:Es domāju, ka mēs ļoti smagi strādājām, lai parādītu ne tikai modes dizainera pilnu portretu, bet arī to, kā ir būt māksliniekam — un tā kārdinājumus un kārdinājumus, kad pasaule jums saka,Jā, jā, jā, jā, jā. Un tad pēkšņi, ļoti grūti.

TF:Cerēsim, ka mums nekad nebūs tik grūtiNē,Raiens.

RM:Nekad nav grūti.

TF:Nekad.