Vai Rozē ir sasniegusi savu beigu punktu?

Rozā ražas pieaugums pēdējo četru gadu laikā ir bijis viens no lielākajiem amerikāņu vīna atgriešanās stāstiem. Iepriekš uztvēra kā pārāk saldu, kā pēcdomu, kas pagatavota no pārpalikušām vīnogām, un kā dzēriens vecmāmiņām, rozē vienkārši nebija foršs. Taču plūdmaiņas sāka mainīties ap 2013. gadu, un kāda iemesla dēļ vīna dzērāji — īpaši tūkstošgades iedzīvotāji — rozā dzērienu sāka saistīt ar labu dzīvi. Tā kā lielākā daļa pudeļu ASV tirgū zvanīja zem 20 USD, pēkšņi radās sajūta, ka rozē ir pieejams dzēriens mērķtiecīgam dzīvesveidam; Sastingusi pudele Whispering Angel vai Wölffer Estate kļuva par vienmērīgu ikviena vasaras daļu, sākot no baseina ballītēm Īsthemptonā līdz jumtiem Bušvikā.


Šīs jūras popularitātes izmaiņas, neatkarīgi no tā, vai jums tas patīk vai nē, ir pārsteidzoši salīdzināmas ar jebkuru citu tirgus burbuli, proti, straujš pieprasījuma pieaugums (rozā eksports no Francijas uz ASV katru gadu pēdējo desmit gadu laikā ir piedzīvojis divciparu pieaugumu) , un pūļa mentalitātes izplatība (nosauciet vienu personu, kas nav izmantojusi tēmturi #RoséAllDay).

Paskatieties apkārt — visi ir uzlēkuši sārtajā vagonā. Populārā konditoreja Sugarfina pagājušajā gadā laida klajā sveķu lāču līniju “visu dienu rozē”, kuru gaidīšanas sarakstā bija 12 000 cilvēku. Bārs Primi Ņujorkā radīja “frosé” — gardu sārtumu, vermutu un zemenēm, kas ir kopētas neskaitāmās citās vietās. Jūs pat varat iegādāties rozā izstrādājumus dažādos jaunos formātos. Tādi zīmoli kā The Drop un Underwood tagad to pārdod skārdenēs, un 2017. gada jaunums — jūs pat varat iegādāties 40 g. sārtuma, kas tiek piegādāts apjomīgā 40 unču pudelē.

Un tad ir notikumi. La Nuit en Rosé ir pasaulē pirmais pārtikas un vīna festivāls, kas veltīts sārtajam, un viesi var baudīt dažādus pārus. Tas sākās 2014. gadā, un pašlaik notiek atkārtojumi Ņujorkā, Maiami un Losandželosā, kas kopā katru gadu piesaista vairāk nekā 6500 viesu. Pēc tam 2016. gadā parādījās Pinknic — rozā un baltā tematikā veidots bakkanāls Governors salā Ņujorkā. Tajā mazāks uzsvars tika likts uz ēdienu un vīnu pāriem, bet vairāk uz rozē kultūras grupu mentalitāti — ģērbieties savā izcilākajā rozā tērpā un malkojiet tik daudz Château d’Esclans, cik vien varat. Pagājušā gada atklāšanas pasākums Pinknic pulcēja pārsteidzoši 12 000 viesu.

Tāpat kā gandrīz jebkurā citā dzīvesveida tirgus nozarē, rozē nav izdevies izvairīties no ietekmētāju mārketinga tvēriena. Sociālo mediju zvaigznes Džošs Ostrovskis (@thefatjewish) un Babe Walker (@whitegrlproblem) 2015. gadā laida klajā paši savu sākuma līmeņa grupu White Girl Rosé. Slavenības ir arī piekāpušās: 2012. gadā Breds Pits un Andželīna Džolija ieguldīja ieguldījumu Chateau Miraval. Provansas vīna darītava, kas specializējas gardās rozē. Ja paskatās uzmanīgi, jūs redzēsit, ka uz Miraval pudelēm ir zīme 'Jolie-Pitt'.


Rozā tendencei ir bijusi arī sava daļa histērijas. Šķiet, ka katru vasaru ap augusta otro vai trešo nedēļuNew York Postregulāri ziņo par kādu šokējošu — šokējošu! — rozē trūkumu Hemptonsā. Lai gan ļoti labi varētu būt, ka ārkārtējais sārtā popularitātes pieaugums rada neizbēgamas problēmas ar piegādi, tas nevar palīdzēt justies kā aizdomīgam PR trikam, ka ne viens vien vīna veikals ir pasūtījis pietiekami daudz rozē.

melnā dimanta ābolu garša

Nevar noliegt, ka rozēmānija ir kļuvusi nepārvarama. Bet, tāpat kā jebkurš burbulis, tas uzdod neizbēgamu jautājumu: vai tas var ilgt?


Džoja Volfere ir unikāli gatava atbildēt uz šo jautājumu — viņa ir Longailendas mežonīgi populārā Wölffer Estate, vīna dārza, kas īpaši pazīstams ar savām smalkajām rozēm, līdzīpašniece. Vīna darītavas pieeja sārtajam ir balstīta uz tradīcijām, nevis ažiotāžu — kaut ko interesantāku padara fakts, ka Wölffer Estate atrodas Hemptonsas vidū, rozā burbuļa epicentrā.

Mēs lūdzām Volferu izvērtēt sārtuma tendenci: “Šāda veida ieraksti [piemēram, konservēts vīns un White Girl Rosé] noteikti nekaitē biznesam. Ja kas, tas tikai liek mājās faktu, ka kvalitātes ražotāji izturēs laika pārbaudi. . . . Jebkāda stigma, ka rozē ir salda vai zemas kvalitātes, ir pagātne! Mēs redzam, ka visi to dzer, neatkarīgi no vecuma un izcelsmes. Viņa izceļ interesantu punktu. Tādas lietas kā gumijas lāči un iespaidotāju pudeles var nākt un iet, taču milzīgais patēriņa pieaugums un priekšstatu par sārtumu rašanās ir neapstrīdami un taustāmi.


Galu galā apsveriet rozē mantojumu. Iespējams, ka vīns pēdējās pāris desmitgadēs nav bijis uzmanības centrā, taču rozā kā produkts nebūt nav jaunums. Krug pirmo reizi sāka audzēt vīnogas rozē 1976. gadā; vecākais šampanieša nams Ruinart, kas dibināts 1729. gadā, 1764. gadā uzlēca sārtajā vagonā; un vēsture liecina, ka senie grieķu vīni patiesībā bija mazāk līdzīgi tradicionālajiem baltajiem vai sarkanajiem vīniem, kā mēs tos pazīstam šodien, un vairāk līdzinājās rozā krāsai un garšai.

Pats vīns ir lietots tūkstošiem gadu. Tāpēc, lai gan rozē mārketinga tendences var pieaugt un kristies, nekļūdieties — jā, rozē ir šeit, lai paliktu.